Show simple item record

dc.contributor.authorDrozdowski, Adam
dc.date.accessioned2022-05-24T10:06:22Z
dc.date.available2022-05-24T10:06:22Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.issn2084-851X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41907
dc.description.abstractThe 1930s were a period of the golden age of Hollywood and the furtheremancipation of women. The film industry played an important role in the development of new possibilities of creating one’s own image, which not only promoted, but above all shaped and exploited them. The Hollywood movie industry has joined forces with manufacturers of ready-made clothing and cosmetics to take advantage of new mass production opportunities. The market was flooded by a wave of clothes and products inspired by the film creations of stars or their image. In order to steer consumers’ choices, texts that helped women define their type of beauty were published in the film and women’s press. The images of movie stars, who often advertised various brands in the discussed period, were typified in a similar way. The main ambassadors of saidchange were silver screen stars such as Joan Crawford and Bette Davis. Their photos adorned the covers of magazines around the world, and journalists reported on their beauty and original lifestyle.The film industry has developed a specific image of a confident woman, wearing spectacular outfits. However, it was not the only model proposed in the 1930s. In the era of modernism, Parisian tailors were inspired by the achievements of antiquity to make their clients look like ancient deities. The woman, according to Vionnet or Chanel, was refined and cool. The aesthetics offered by the most famous French fashion houses, however, was sublime, it appealed to women not only of means, but also with a sophisticated taste. Thus, the described trends collided: the eroticized, kitschy image of Hollywood stars, clashed with the distinguished style of a Parisian high society lady. Despite significant differences, in the 1930s an aesthetic was developed that was a synthesis of both paths. The glamor category drew from both images equally. This term refers to a woman who is mysterious and haughty on the one hand, full of cool elegance, associated with power and deity, but what she hides is female sensuality and something provocative.en
dc.description.abstractLata 30. to okres złotej ery Hollywood oraz postępującej emancypacji kobiet. Ważną rolę w rozwoju nowych możliwości kreowania własnego wizerunku odegrał przemysł filmowy, który nie tylko je propagował, ale przede wszystkim kształtował i eksploatował. Przemysł filmowy w Hollywood, korzystając z nowych możliwości w zakresie masowej produkcji, połączył swoje siły z producentami gotowej odzieży oraz kosmetyków. Rynek zalała fala ubrań i produktów inspirowanych filmowymi kreacjami gwiazd albo ich wizerunkiem. W celu sterowania wyborami konsumentów w prasie filmowej i kobiecej publikowano teksty pomagające kobietom określić swój typ urody. Podobnej typizacji ulegały wizerunki gwiazd filmowych, które w omawianym okresie często reklamowały różne marki. Głównymi ambasadorkami zmian były gwiazdy srebrnego ekranu, takie jak Joan Crawford czy Bette Davis. Ich fotografie zdobiły okładki czasopism na całym świecie, a dziennikarze rozpisywali się na temat ich urody i oryginalnego stylu bycia.Przemysł filmowy wykształcił określony wizerunek kobiety pewnej siebie, zadbanej i przebierającej w spektakularnych kreacjach. Nie był to jedyny z proponowanych w latach 30. wzorców. W dobie rozwoju modernizmu paryscy krawcy inspirowali się dorobkiem starożytności, aby upodobnić swoje klientki do antycznych bóstw. Kobieta według Vionnet czy Chanel była dystyngowana i chłodna. Estetyka proponowana przez najsłynniejsze francuskie domy mody była jednak wysublimowana, trafiała do kobiet nie tylko o określonej zasobności portfela, ale również wyrobionym guście. Doszło więc do zderzenia opisywanych tendencji: rozerotyzowany, ocierający się o kicz wizerunek gwiazd Hollywood zderzał się z dystyngowanym stylem paryskiej damy z wyższych sfer. Mimo znacznych różnic, w latach 30. ukształtowała się jednak estetyka będąca syntezą obu dróg. Kategoria glamour czerpała z obu wizerunków po równo. Określenie to odnosi się bowiem do kobiety, która jest z jednej strony tajemnicza i wyniosła, pełna chłodnej elegancji, kojarząca się z potęga i bóstwem, jednak tym, co ukrywa, jest kobieca zmysłowość i coś prowokacyjnego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTECHNE. Seria Nowa;7pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectModernismen
dc.subjectintewar fashionen
dc.subjectHollywooden
dc.subjectemancipationen
dc.subjectglamouren
dc.subjectModernizmpl
dc.subjectmoda międzywojennapl
dc.subjectHollywoodpl
dc.subjectemancypacja kobietpl
dc.subjectglamourpl
dc.titleWpływ przemysłu filmowego Hollywood na wizerunek kobiet w latach 30. XX wiekupl
dc.title.alternativeHollywood film industry’s influence on women’s image in the 1930sen
dc.typeArticle
dc.page.number135-155
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzkipl
dc.referencesANONIM 1935 – Anonim, Kobieta demoniczna przestała być modna – Marlena Dietrich i Greta Garbo już się znudziły, „Ilustrowana Republika”, nr 205 (1935).pl
dc.referencesARNOLD 2008 – Rebecca Arnold, Vionnet and Classicism, [w:] Fashion Critical and PrimarySources, ed. Peter McNeil, London 2008, s. 229–240.pl
dc.referencesBAECQUE 2014 – Antoine de Baecque, Ciało w kinie, [w:] Historia ciała, t. III, red. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Gdańsk 2014, s. 347–363.pl
dc.referencesBERRY 2000 – Sarah Berry, Screen Style: Fashion and Femininity in 1930s Hollywood, Minneapolis 2000.pl
dc.referencesBLUM 2004 – Dilys E. Blum, Shocking! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli, Philadelphia 2004.pl
dc.referencesBRUZZI 1997 – Stella Bruzzi, Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, New York 1997.pl
dc.referencesDOTY 2011 – Alexander Doty, Marlene Dietrich and Greta Garbo: The Sexy Hausfrau versus the Swedish Sphinx, [w:] Glamour in a Golden Age: Movie Stars of the 1930s, ed. Adrienne McLean, New Jersey 2011, s. 108–128.pl
dc.referencesDROZDOWSKI 2018 – Adam Drozdowski, Architecture, fashion, rationalism? Concrete shells and architectural concepts in parisian haute couture by Cristóbal Balenciaga, [w:] Defining the architectural space. Rationalistic or intuitive way to architecture, t. 7, Kraków 2018, s. 23–32.pl
dc.referencesDYHOUSE 2010 – Carol Dyhouse, Glamour: Women, History, Feminism, London−New York 2010.pl
dc.referencesHASKELL 1974 – Molly Haskell, From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies, tłum. Adam Drozdowski, Michigan 1974.pl
dc.referencesKIRKE 2012 – Betty Kirke, Madeleine Vionnet, San Francisco 2012.pl
dc.referencesMAERS 2014a – Patricia Maers, The arc of modernity: women’s couture in the 1930s, [w:] Elegance in an age of crisis: fashions of the 1930s, New York 2014, s. 61–121.pl
dc.referencesMAERS 2014b – Patricia Maers, The arc of modernity II: London, New York, Hollywood, Shanghai, [w:] Elegance in an age of crisis: fashions of the 1930s, New York 2014, s. 135–179.pl
dc.referencesMARTIN 1998 – Richard Martin, American Ingenuity: Sportswear 1930s−1970s, New York 1998.pl
dc.referencesMUNICH 2011 – Adrienne Munich, Fashion in Film, Indiana 2011.pl
dc.referencesMURNEY 1938 – R. Murney, Zdarzenia i ludzie: Uroda jako reklama. Kariera miss Jarvis, „Ilustrowana Republika”, nr 95 (1938), s. 2.pl
dc.referencesPARKINS 2012 – Ilya Parkins, Poiret, Dior, Schiaparelli: Fashion, Femininity and Modernity, Oxford 2012.pl
dc.referencesROKOSZ 2017 – Jacek Rokosz, Stracone dusze. Amerykańska eksploatacja filmowa 1929–1959, Łódź−Warszawa 2017.pl
dc.referencesSTEVENSON 2017 – Ana Stevenson, ‘Bloomer’ and the British World: Dress Reform in Transatlantic and Antipodean Print Culture, 1851–1950, „Cultural and Social History”, no 10 (2017).pl
dc.referencesSTEELE 1992 – Valerie Steele, Chanel in Context, [w:] Chic Thrills: A Fashion Reader, ed. Juliet Ash, Elizabeth Wilson, London 1992.pl
dc.referencesSTEWART 2005 – Mary Lynn Stewart, The Politics and Spectacle of Fashion and Femininity, „Journal of Women’s History”, vol. 17 (2005), no. 1, s. 192–200.pl
dc.referencesSTROŻEK 2019 – Przemysław Strożek, Modernizm-sport-polityka: Praktyki artystyczne wokół Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku, Warszawa 2019.pl
dc.referencesSTRZEMIŃSKI 1931 – Władysław Strzemiński, Architektonizm mody, „Architektura i Budownictwo: miesięcznik ilustrowany”, t. 7 (1931), nr 8–9, s. 342–343.pl
dc.referencesTen Americans 1941 – [b.a.], Ten Americans with a Sixth Clothes Sense, „Vogue”, nr 1 (1941), s. 58–59.pl
dc.referencesTROY 2007 – Nancy J. Troy, Introduction: Poiret’s Modernism and the Logic of Fashion, [w:] Poiret, ed. Harold Koda, Andrew Bolton, New York 2007, s. 17–24.pl
dc.referencesVARSOVIENNE 1924 – Varsovienne, Pięknym paniom w dani: od nóżki do główki, „Łódź w Ilustracji”, nr 10 (1924), s. 7.pl
dc.referencesVIGARELLO 2011 – Georges Vigarello, Historia urody: Ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś, Warszawa 2011.pl
dc.referencesWILSON 2013 – Wilson Elizabeth, Adorned in dreams: fashion and modernity, Londyn 2013.pl
dc.contributor.authorEmailtechne@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2084-851X.11.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0